Sådan bygger du en akustisk guitar (med fotos)

Der er masser af oplysninger tilgængelige online om, hvordan man bygger en akustisk guitar, så jeg troede, at jeg ville fokusere på de udfordringer, jeg stød på, da jeg byggede min egen. Som med ethvert nyt projekt, jeg har forsøgt, er hvert trin undervejs ikke bekendt for mig. Nogle viste sig at være lige så vanskelige, som jeg troede, de ville være, mens andre, lige så bekymrende, var et stykke kage.

Dette projekt var en læringsoplevelse. Hvordan vil guitar spille og lyd? Jeg ved det først efter et stykke tid. Vil jeg bruge den erfaring, jeg har fået, til at opbygge en anden? Ikke sikker, men efter at jeg byggede min første trækano, byggede jeg en anden og to kajakker, så jeg skal bare sige det. . . måske.

Kom godt i gang

Min første opgave var at vælge referencemateriale. Jeg valgte en bog med titlen Building Your Own Acoustic Guitar: Complete Instructions and Full-Size Plans af Jonathan Kinkead, men mit køb var temmelig impulsivt. Denne forfatter leder læseren gennem, hvordan man bygger en guitar, der ligner Martin OM (orkestermodel), som er mindre end den almindelige frygt, med et lavere krop. Bogen indeholder masser af fotos og endda fuldskala-planer, som er nyttige, men den manglede information, jeg havde brug for.

For eksempel beskriver forfatteren grundigt, hvordan man afslutter et bestemt trin, men går ikke ind på ”hvorfor” så meget. Han udforsker heller ikke alternative metoder for meget. Jeg er lidt oprørsk og har ikke altid de værktøjer, jeg har brug for, så at give forklaring og alternativer er to ting, jeg gerne ville have set i bogen.

En anden vanskelighed: Forfatteren er britisk. På den måde beskriver han nogle ting, og de ord, han bruger, gør det lidt svært at fortolke til tider. Dimensionerne er alle i metrisk og engelsk, men de engelske dimensioner er i meget fine, vanskelige at læse, trykt.

Alt det sagt, bogen er tilstrækkelig, og jeg brugte den sammen med online ressourcer, herunder blogs og "hvordan-til" -oplysninger leveret af Stewart-McDonald og andre luthier forsyningskilder.

Materialer, jeg brugte

Jeg går nærmere ind på de materialer, jeg brugte, og hvor meget de koster, i en anden artikel. Men kort, her er hvad jeg brugte i denne guitar build:

• forskellige træsorter (se nedenfor)
• trælim
• citronolie
• sealer
• sandpapir
• klemmer
• et roterende værktøj og router
• en cirkelskærer

17 trin til at lave en akustisk guitar

1. Valg af træ
2. Trimning og montering af træstykkerne
3. Lydhul, rosette og bagpå indlægsstrimmel
4. Montering af afstivning
5. At fremstille formen og bøje siderne
6. Fremstilling af Kerfing-strimler og halestykke indlæg og montering i nakken
7. Samling og binding af kroppen
8. Klargøring af nakken
9. At lave pindehovedindlæg
10. Gør Fret-tavlen
11. Montering af Fret-tavlen
12. Gør Truss Rod Adjuster Cover
13. Gør Pick Guard
14. Montering af broen
15. Efterbehandling
16. Montering af broen II
17. Sidste trin

1. Valg af træ

Valg af træ, der skal bruges til kroppen, var kilden til en vis konsternation. Bogen anbefaler specifikt træ: Sitka gran til toppen og palisander til ryggen og siderne. Som oprør ville jeg ikke gøre det, så jeg valgte forskellige træer. Der er meget skrevet om forskellige tonetræer, og hvordan de påvirker lyden på guitar. Afvigelse fra de normale populære sorter af tonetræ er kætteri for nogle producenter, mens andre betragter det som et tegn på kreativitet. Når du først tror, ​​at du vil afvige fra normen, kan det være en skræmmende opgave at beslutte, hvad træ der skal bruges. Omkostningerne var en stor overvejelse for mig, da nogle skove kan være meget dyre.

Jeg valgte vestrød "sinker" cedertræ til toppen (eller lydplade, som det kaldes) og klaro valnød til siderne og ryggen. Jeg købte begge fra leverandører på eBay. Cedertoppen skal skabe en "varm" lyd. Jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder, men det virkede ikke som en dårlig ting for mig. "Sinker" betyder, at det stammede fra en cedertræ, der blev reddet fra en sø eller flodbund, og den er sandsynligvis temmelig gammel. Den idé appellerede til mig. Claro valnød er stærkt fundet valnød fra det amerikanske nordvest. Valnød generelt skal antages at svare til palisander eller mahogni. Det siges at skabe en lys lyd. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men "varm og lys" lyder ret godt for mig. Jeg kan også godt lide den rige, mørke farve på valnød, og at det træ, jeg valgte, ikke er eksotisk eller importeret.

Jeg betalte omkring $ 30 for cedertræet og ca. $ 75 for valnødssiderne og ryggen. Afhængig af træets type og kvalitet (A til AAAA) kan du forvente at betale fra omkring $ 25 til et par hundrede for toppen og fra omkring $ 60 til flere hundrede for siderne og tilbage.

Jeg følte mig tilfreds med, at jeg havde startet projektet og taget nogle beslutninger, som undertiden er den sværeste del af at starte et nyt projekt. Så på dette tidspunkt havde jeg træ til toppen, ryggen og siderne.

2. Trimning og montering af træstykkerne

Tid til at dykke i. Lydbrættet og bagtræet ankom, hver i to stykker, der skulle sammenføjes. Det er ønskeligt at minimere synligheden af ​​limlinien, så kanten af ​​træet skulle trimmes fladt og jævnt for at få dem til at passe tæt sammen.

Min bog anbefalede at bruge et blokfly. Jeg har et par blokfly, men de er kedelige, og jeg har aldrig rigtig været meget dygtig til at bruge dem til et mere detaljeret arbejde. Fjern en masse træ, ja, okay, det har jeg godt, men gør kanterne perfekt flade - ikke i mit kvalifikationssæt.

Jeg klemte sandpapir til en flad overflade med en lang retvinklet blok af træ (som også var fastgjort til den overflade) for at afslutte dette job. Min tanke var, at hvis jeg løb kanten af ​​hvert stykke træ frem og tilbage på sandpapiret og langs træblokken, ville kanten ende flad. Så jeg tænkte.

Problemet med at tegne træet frem og tilbage er, at jeg udøvede ujævnt pres på træet. Da jeg placerede kanterne på mine træstykker sammen og holdt dem op mod lyset, så jeg lys komme fra skjøten. Det skal du ikke, hvis du har et perfekt led. . . så siger de.

Jeg fortsatte denne proces, men kunne stadig ikke gøre forbindelsen "perfekt". Jeg brugte til at slibe dele af fladefladerne for hånd, indtil jeg fik det godt nok. Jeg så stadig svagt lys gennem dele af forbindelsen, men jeg vidste, at jeg ikke ville få det bedre ved at fortsætte.

For at klemme træstykkerne sammen placerede jeg to lange og firkantede træstykker (2 x 4 fod, 3/4 "tykke) på min plane overflade og holdt dem på plads med klemmer. Afstanden mellem disse var lidt mindre end den endelige afstand mellem de to stykker, der blev sammenføjet. Når kanterne på hvert stykke træ blev placeret mod rammen og derefter skubbet ned ved det midterste led, var der tilstrækkeligt pres til at holde dem og skubbe noget ud af Titebond Original lim. Jeg lagde nogle vægt oven på træet for at holde det nede.

Når limet havde sat sig i en dag, var det på tide at lave lydpladen og rygge den rette tykkelse. Min bog foreslog 2, 5 mm for toppen og 3 mm til bunden, men den fortalte mig ikke konsekvenserne, vanskelighederne eller ulemperne ved at forlade dem tykkere eller gøre dem tyndere.

Bogen antydede, at måden at få træet til den rette tykkelse var at bruge en tykkelse høvler eller tromlebånd - to el-værktøjer, jeg ikke har. Den sagde også, at jeg kunne bruge et håndfly. Det var noget, jeg ikke skulle prøve, fordi. . . du ved godt om min dygtighed med et blokfly eller mangel på det, og alle mine fly var for kedelige, og jeg ville ikke skærpe dem.

Jeg besluttede at prøve håndslibning. Med gummicementklæbemiddel fastgjorde jeg et stykke 80 kornet sandpapir på et fladt stykke 8 x 10 tommer krydsfiner, hvorpå jeg fastgjorde et råhåndtag. Jeg placerede træet løst mellem to lange blokke træ klamret fast på min flade overflade. Ved enderne af træet, for at holde det på plads, mens jeg skubbede og trækkede slibeblokken, fastklemte jeg et tyndt stykke træ i den ene ende og en målestok i aluminium på den anden.

Jeg begyndte at køre min hjemmelavede slibeblokk frem og tilbage over træet, og derefter flippede jeg træet fra ende til anden en gang imellem for at prøve at holde tingene ens. Jeg måtte fjerne ca. 2 til 3 mm tykkelse. Det tog lang tid. Problemet var, at når jeg trækkede slibeklodsen frem og tilbage, udøvede jeg ujævnt pres, hvilket resulterede i, at nogle pletter var lidt tyndere end andre.

Det var dog ikke forfærdeligt, og da jeg kom tæt på de endelige dimensioner, holdt jeg op. Jeg regnede med, at jeg ville efterlade en vis tykkelse til slibning.

Jeg brugte den samme proces for at få sidetræet til den rette tykkelse. Jeg prøvede mindre end 2 mm, da siderne var nødvendige bøjning og tyndt træ er lettere at bøje.

Jeg brugte de planer, der fulgte med bogen, til at spore halvdelen af ​​kropsformen på et stykke pap og overførte det derefter til et lille ark 1/8 tommer tyk klar polycarbonatplast til brug som skabelon. Når jeg fandt limforbindelsen i de øverste og nederste trestykker, brugte jeg skabelonen til at spore formen på guitarlegemet på træet. Det var godt, limfugen var ikke så perfekt, at jeg ikke kunne finde midtlinjen. Derefter trimmet jeg træet til at forme inden for en 1/4 "af linjen med en båndsav.

Endnu et trin færdig!

Min frygt begyndte imidlertid at bygge, og tænkte på de næste trin. For dem, hvis jeg lavede en for stor fejl, ville der ikke være nogen måde at løse den på.

3. Sound Hole, Rosette og Back Inlay Strip

Nu blev tingene alvorlige. Tid til at skære et hul i lydpladen. Jeg søgte blogs og fandt ud af, hvordan andre mennesker opnåede dette. Det så ud som om et rotationsværktøj og en routerbit med høj hastighed ville give mig de bedste resultater. Jeg kiggede på Dremel-værktøjer, men efter at have læst anmeldelser købte jeg Sort og Decker RTX-B til omkring 1/3 udgifterne til en Dremel.

Til mit køb fra Amazon tilføjede jeg Dremel cirkelskærer, der er kompatibel med B&D roterende værktøj.

Skæring af lydhullet

Jeg lagde papirplanerne oven på cedertræets lydplade og markerede lydhullets centrum ved at trykke et stikk i træet. Derefter borede jeg et pilothul, der var lidt større end diameteren på cirkelkutterens drejepind. Jeg gjorde det samme på et skrot stykke krydsfiner og satte vedhæftningen til den indvendige diameter på palisander og abalone rosetten, jeg havde købt (også fra Amazon). Bogen foreslog indlægning af tynde purflinger (dekorative) strimler til rosetten, men jeg kunne godt lide udseendet på denne og troede, det kunne være lettere at indlægge.

Efter udskæring af den indvendige diameter cirkel i skrottræet, kontrollerede jeg dybden og diameteren og markerede cirkelkutterværktøjets armstang med en permanent markør. Derefter skar jeg den udvendige diameter og alt materiale derimellem og den indvendige diameter, kontrollerede passformen på indlægget og markerede afstivningsarmen. Jeg gjorde det samme for lydhulets diameter på skrottræet. Jeg havde nu tre mærker på værktøjet til justeringerne.

Jeg begyndte med den indvendige diameter, derefter den udvendige, fjernede derefter mellemværket træ og skar derefter lydhullet. Toppen var klar til rosetten. Som det viste sig, var dette IKKE den bedste måde at gøre det på. Jeg var lidt væk fra stagarmsmærkerne, hvilket resulterede i en udvendig diameter for indlægget, der var lidt for stort. Jeg skulle have overført udskæringerne til lydpladen, når jeg fik jiggen sat op på skrottræ før jeg flyttede den.

Udfyldning omkring rosetten

Dette var den første af hvad der skulle være mange fejl. Jeg tilføjede et fyld omkring rosetten, der var sammensat af superlim og valnødslibestøv, som jeg havde masser af. Jeg dyppede superlim med hovedet på en stift, faldt en klemme med slibestøv ovenpå og derefter slibes det straks ned med 240 sand sandpapir. Jeg gentog processen, indtil hullet var fyldt, men fyldet så stadig lidt groft ud.

Tilføjelse af tilbageindlægget

Der er ofte en dekorativ strimmel indlagt på bagsiden for at dække sømmen. Jeg troede, at jeg ville indlægge en strimmel krøllet ahornskæring fra skrotstykkerne inkluderet som pakning i rækkefølge af bag- og sidetræ. Jeg ønskede at lægge tynde, sort-hvide accent prufling strimler langs hver side af ahornstrimlen, så jeg dirigerede en kanal til ahornstrimlen. Perfekt pasform, ser godt ud. Derefter udvidede jeg kanalen for accentstrimlerne. Succes igen, tænkte jeg.

Her var problemet: Bagsiden var omkring 2, 5 - 3 mm tyk, og strimlerne var ca. 2 mm + bred, så indlægskanalen var lav. De smalle accentstrimler ville bare ikke forblive i den lave kanal. Nu havde jeg en kanal, der var for bred, så jeg besluttede at lave mine egne, bredere accentstrimler fra en morbær, som jeg skar for et par år siden. Det var en gullig farve.

Mens jeg udvidede kanalen til de nye strimler, gik jeg ved et uheld i lønstrimlen, som jeg allerede havde limet i, men jeg blev ved med. Når de nye gule morbærstrimler var limet ind, udjævner jeg dem og slibede ryggen, ved et uheld slibning helt grundig af ahorn- og morbærstrimler i den ene ende. Jeg blev fristet til at afslutte projektet der og da, men jeg fyldte gauge og besluttede måske at lægge et mærkat på bagsiden over den manglende del af accentstrimlerne. . . eller bare lade det være efter karakter.

4. Afstivning

Inde i en akustisk guitar er der afstivning til top og bund. Jeg tror, ​​dette er bare for at gøre det tynde træ stærkere, men placeringen af ​​afstivningen, dens tykkelse og træets egenskaber kan påvirke lyden.

Min bog opfordrede til Sitka gran afstivning. Jeg havde ikke Sitka gran og jeg ville ikke købe forudskåret Sitka gran afstivning, så jeg beslutter at bruge cedertræ. Måske vil dette tilføje "lydens varme." Jeg købte et stykke 5/4-dæk planking, der så ud som om det havde det meste af kornet, der løber i længderetningen. Derefter fulgte jeg afstivningen vist i planerne om at skære brikkerne ud af planken med min bordsav og forsøgte at holde kornet i længderetningen.

Jeg tracede afstivningsmønsteret på bagsiden af ​​over- og underkroppen. Inden limning af afstivningen fjernede jeg "strategisk" noget materiale med mini-tromlebånd til mit roterende værktøj for at lade styrken forblive, men eliminere noget af den lyddæmpende masse. Det lyder som om jeg ved, hvad jeg laver, ikke? Det gør jeg ikke.

Bogen antyder også at bukke afstivningen for at give toppen og bagsiden en svag bue. Nu antydede det ikke en radius for den bue, men den sagde, at du kunne undgå dette med toppen og bare gøre det fladt, hvilket jeg gjorde.

Jeg tilføjede en let radius til bundspændingen ved at lave en skabelon på et stykke tyndt træ. Jeg placerede en metal lineal mellem en afsluttende søm, der blev drevet ind i mit flade arbejdsbord for midten, derefter en ca. ni centimeter til hver ende af den længste afstivning og 1/4 "under midterste søm. Derefter bøjede jeg metal linealen mellem søm, sporet linjen på skabelontræet og skåret den på min båndsav for at overføre til bagerste afstivning. Jeg slibede afstivning til de buede linjer med tromleslibning i min borepresse.

Spænding og limning af afstivning på toppen krævede en række kreative spændemetoder, udvidelser og kiler. Bagsiden krævede lidt forskellige metoder, da afstivningen var let buet. Alle så dog ud til at fungere, men jeg endte med at fjerne mere af afstivende bulk før jeg limede hele kroppen sammen, mens jeg gled og bankede på lydpladen og lyttede efter noget antydning til resonans.

Okay, gør nogle fremskridt. Spekulerer på, om cedertrækstøtten fungerer, og om træet er tynd nok til at få kroppen til at "synge."

5. Fremstilling af formen og bøjning af siderne

At fremstille formen

En armatur eller form er nødvendig for at holde toppen, ryggen og siderne på plads, mens de limes sammen. Bogen, som jeg fulgte, foreslår to metoder til konstruktion af formen: Den ene er at skære formen på kroppen i flere små, tykke lag krydsfiner og lim dem sammen, hvilket resulterer i en tung, 4-tommers tyk armatur. Den anden er at bruge to lag krydsfiner adskilt af afstandsstykker. Dette var den metode, jeg valgte. Det gav mig muligheden for at bruge den Porter-kabel pneumatiske finishsøm, som min nabo fandt i affaldet og gav mig behov for reparation.

Jeg brugte et 3/4 ", 2 'x 4' projektpanel fra Home Depot og skrot stykker af 2 x 4 skåret i størrelse til afstandsstykker. Dette gav mig en 24" x 24 "form, som blev skåret i halvdelen og derefter boltet sammen igen med faneudvidelser. Guitarformen var lidt ujævn, men kun lidt. Det så ud til at fungere fint.

Bøjning af siderne

Nu til at bøje siderne. Jeg læste, at dette kan være et skræmmende skridt i ethvert projekt, og det var det faktisk. Det blev foreslået i bogen og i mange blogs at bruge et bøjningsjern. Dette er dybest set et stykke rør, der opvarmes til flere hundrede grader, over hvilket det tynde sidetræ kan bøjes til den ønskede form i små trinvise trin ved hjælp af formen i formen som en guide til at sammenligne din bøjningsproces.

For det første kræver enhver træbøjning damp. Dette opnås ved at blødgøre træet i flere timer i vand og derefter påføre varme. Ulemperne, jeg så ved at bruge et bøjningsjern, skønt den traditionelle metode, var:

1. Jeg havde ikke en. Jeg kunne lave en. Flere forslag er tilgængelige, hvis du søger online. Nogle syntes enkle og kloge, mens andre, eh. . . Jeg er ikke så sikker på. Jeg kunne købe en for et par hundrede dollars. Ahhh, jeg tror ikke det.
2. At gøre formen nøjagtig syntes vanskelig med denne metode.
3. Træet kunne let blive brændt, og det kunne jeg også.

Jeg læste masser online om dette trin, gik frem og tilbage på min beslutning, før jeg faktisk gjorde det. Jeg havde bøjet noget træ med succes, da jeg byggede mine kanoer og kajakker ved hjælp af en anden metode. Til sidst besluttede jeg at bruge en bøjningsarmatur lavet af skrotstykkerne, der var skåret ud af formkrydsfinér, som lige var formen på guitarlegemet. Jeg bygger armaturet med to stykker af den formede krydsfiner, adskilt af afstandsstykker. Derefter dækkede jeg bøjningsoverfladen med blinkende aluminium. Jeg tilføjede også et afrundet stykke træ med øjenbolte og vingemøtrikker for at hjælpe med at holde sidetræet mod formen i den dybt buede talje i kroppen.

For at skabe dampen byggede jeg en lille firkantet kasse med et hul i, for at dampen kunne komme ind. Damp blev skabt ved hjælp af en gammel kaffekande med et lille stykke kobberrør, der erstattede glasbobbleren, det på en lille campingplads. Jeg læste, at når dampende valnød, nogle gange falder figureringen i træet. Jeg besluttede at gøre det alligevel og dræbte endda træet i vand først.

Når den side, der skulle bøjes, var i dampkassen i flere minutter, og der var en overflod af damp, der slap ud af dens samlinger, klemte jeg langsomt træet på formen. Det bøjede let. Jeg var glad såvel som lettet. Den næste dag placerede jeg den første side i formspændingen og spændte den fast og gik derefter videre til næste side. Det gik også godt. Jeg spændte den ned i formen og lod dem tørre i et par dage.

Alt var godt. . . undtagen da jeg fjernede siderne fra formen, fandt jeg, at jeg havde været for aggressiv med spændingen og havde lidt deformeret en af ​​siderne ved at forårsage en mærkbar fordybning fra træet. Jeg prøvede at befugtning og klamring for at udjævne den med kun lille succes.

Trimning og limning

Det næste trin var at trimme siden i længden og lim dem sammen med halsblokken og bundblokken. Halsblokken blev først trimmet til størrelse. Den fulgte med den ahornhals, jeg købte (mere om det senere.) Den nederste blok kom fra en kort længde på 3/4 "ahorn, jeg købte på Home Depot. Disse fire stykker blev limet og derefter fastklemt i formen. Jeg havde nu noget Det lignede en guitar-krop. Siderne skulle være tilspidsede med en gradvis kurve fra bunden mod halsblokken, hvilket er grunden til, at det blev trimmet tidligere. Jeg lavede en skabelon fra 1/8 "hårdt bord, med koniske afstandsstykker limet på, til passer rundt på ydersiden af ​​kroppen. Jeg satte pinde i huller på indersiden af ​​formen for at holde siderne op over den øverste overflade, niveau med skabelonen i den ene ende og over skabelonen på halsenden. Derefter brugte jeg et lille blokplan til at fjerne sidemateriale, der matchede konisk.

Der var masser af muligheder for at foretage irreversible fejl her, men heldigvis skulle de fejl, jeg lavede, kun have indflydelse på æstetik og ikke fungere. Min drøm om en smuk, håndlavet, avanceret guitar blev gradvist til at blive en håndlavet guitar, der fungerede og havde masser af "karakter."

Det nederste billede er forresten af ​​Willie Nelsons guitar "Trigger". Det er en beat-up, autografdækket Martin N-20 akustik. I det mindste håber jeg, at mine lyder i orden og ikke ender som en dekorativ bunke træstykker limet sammen.

6. Kerfing-strimler, halestykkeindlæg og montering i nakken

Kerfingstrimler er lange, slidsede strimler af træ, normalt mahonany eller basstræ, der tilføjer mere styrke og stivhed, når de limes på indersiden af ​​kroppens sider. Jeg kunne have lavet min egen, men jeg besluttede at købe dem fra Stewart-MacDonald, da de var relativt billige ($ 3, 20 et stykke til en 15 tommer strimmel, jeg havde brug for fire).

Først gennemblød jeg strimlerne i vand i flere timer for at gøre dem mere fleksible. Derefter påførte jeg en generøs perle af Titebond-lim og placerede dem langs kanterne på den ene side af kroppen med ca. 1 mm fremspring. De blev holdt på plads med tøjstifter fastklæbet på cirka hver 1/2 tomme eller deromkring. Efter at limet var tørret, gav jeg det en dag og vendte kroppen og gjorde det samme til den anden side. Den næste dag trimmede jeg de strimler, der stod lidt ud, så de var flade og skyllede med kanterne på siderne. Jeg føjede også nogle små lodrette afstivningsstrimler til siden. Så det godt ud, tænkte jeg.

Kinkeads bog har et kapitel om at lave nakken og installere den. Jeg kiggede gennem dette kapitel og besluttede at gøre noget andet (ikke overraskende.) Jeg ønskede ikke at bruge tiden på at udskære nakken og svalehalefugen, som den beskrev, så jeg købte en forudskåret hals fra Penta Guitar Works på eBay. Denne fyr har flere stilarter, trævalg og skalaer tilgængelige. Jeg var imponeret over den hals, jeg modtog. Det var en bolt på halsen i flamme ahorn (hvad jeg altid kalder krøllet ahorn), og den indeholdt en dirigeret fagstangskanal, halsmonteringsblok og stort knaphoved, der var velegnet til næsten ethvert design.

Nu var jeg nødt til at finde ud af, hvordan man fastgør nakken. Jeg fandt nogle gode instruktioner online.

Jeg bestilte de nøjagtige dele (hex-hovedbolte, skiver og indsatser) fra McMaster-Carr. Jeg var klar til at gå, men dette skridt var skræmmende, fordi jeg var nødt til at være præcis. Ikke min forte.

Først skar jeg sidepaneltræet, der dækker halsblokkens klods, og tørpasser nakken. En lille mængde slibning var påkrævet. Derefter markerede jeg positionen for to huller på nakkestangen. Jeg markerede halsblokken, som nu var fastgjort til kroppen for at stemme overens med de huller, jeg havde markeret på nakken. Jeg brugte en lineal og fandt et problem: Onlineinstruktionerne specificerede boltlængder til en blok uden spån. Min havde en kasse, så boltene skulle have været kortere. Jeg borede hullerne i tonen dybere end specificeret. Problem løst! Jeg var nødt til at bruge min lille borepresse med bunden drejet bagud for at få tingene til at blive linet op og for at sikre, at mine huller var firkantede med nakken. Dette krævede også nogle kreative spændemetoder.

Derefter borede jeg clearancehuller til boltene i halsblokken og trådte indsatserne i hullerne i nakkestangen til ca. 1/16 "under overfladen. Tid til at prøve at boltre på nakken. Perfekt justering. Det sker næsten aldrig. Glad .

Truss stangen er en lang stålstang indlejret i nakken, der kan justeres for at øge eller mindske spændinger på nakken for at bevæge stikkene nærmere eller længere væk fra båndene. Hvis de er for tæt, surrer de muligvis, mens instrumentet afspilles. Hvis de er for langt væk, bliver spillet vanskeligt.

Jeg gik over hvad jeg skulle gøre (ordspil beregnet). Der er mange smarte, firkantede dobbeltstangvalg fra forskellige leverandører. Jeg valgte en grundlæggende Gibson-stilstang med justeringsmøtrikken beregnet til at være ved pindehovedet og dækket med en tynd plade. Dette er almindeligt med elektriske guitarer. Min hals havde en brønd i pindehovedet udskåret til dette. Stangen kom længere end jeg har brug for, gevind i den ene ende og med en messingjusteringsmøtrik og en cylindrisk stålmøtrik. Stangen skulle være skåret i længde og gevind. Den cylindriske møtrik var beregnet til at være indløb i den øvre ende af nakken. Ikke hvad jeg gjorde. Jeg skar stangen og gevindede den med en 10-32 tråd og placerede den cylindriske møtrik inde i guitaren bag halsblokken. Min afstivning inde i kroppen blev skåret med et hul, designet til at justere spændingen indefra kroppen. Ikke hvad jeg skulle gøre. Jeg skar også en tynd strimmel af skrot egetræ for at udfylde halskanalen over fagstangen. Dette ville blive tilføjet, når jeg monterede nakken permanent.

Halens ende af kroppen, hvor siderne mødes og skaber en søm, er ofte dækket med en indlagt bånd af træ. Jeg besluttede at bruge det gulaktige morbærtræ. Jeg brugte mit B&D roterende værktøj med en 1/8 "routerbit til at skære en indlægskanal. Jeg brugte træstrimler som føringer fastklædet til kroppen for at få den trekantede form, jeg ønskede.

Baseret på mit forsøg på at dirigere indlægsstrimlen bagpå, var jeg lidt mere forsigtig denne gang. Det viste sig ikke så dårligt. Normalt har disse indlæg accentstrimler omkring dem, men husk. . . dette er en grundlæggende guitar, bare lidt mere end farverige træstykker limet sammen.

Det begyndte at ligne en guitar, og jeg begyndte at have tanker og prøvede at holde dem positive tanker om, hvordan det vil lyde.

7. Samling og binding af kroppen

Nu kom tiden til at samle kroppen, med andre ord lim top og bund til siderne. Både øverste og nederste del skal være ca. 1/4 "bredere hele vejen end breddesiderne. Jeg begyndte med toppen. Lægning af kropssiderne på bagsiden af ​​lydpladen og justering af dens midtlinie, markerede jeg de steder, hvor afstivning kom i kontakt med kardingen. Derefter markerede jeg afstivningen, hvor den strækkede sig uden for kroppen. Jeg skar afstivningen ved mærkerne, så den ville passe ind i guitarens krop og skar også bort keglen, hvor afstivningen ville komme i kontakt med det .

Jeg brugte meget omhyggeligt mit B&D roterende værktøj med en 1/8 "routerbit til at stramme frigang til afstivningsenderne. Jeg brugte en Exacto-kniv til at skære afstivningsenderne væk. Tørmontering af toppen til siderne efter dette syntes okay, men jeg skulle have set meget tættere på. Jeg dybede en del epoxy / slibestøvblanding i de udhulede områder af kerfing, fordi jeg ønskede en god solid forbindelse. Jeg pressede en generøs perle af Titebond ud på toppen til kerfingen og pressede på lydkort, forsøger at holde midtlinjerne på linje.

Jeg var nødt til at anvende nogle kreative spændemetoder, men da det viser sig, skulle jeg have brugt mere tid på at sikre, at kardingen var helt flad, efter at jeg havde høvlet den og sørget for, at tørtilpasningen så godt ud. Efter nogle vanskeligheder med at klæbe kiler ind og her, klamme fast, hvor jeg kunne og bruge lange trestykke strækket over, lykkedes det mig at få toppen limet ned. Der var nogle små huller langs dele af kanten på grund af manglen på fladhed på kardetoppen.

Jeg brugte den samme proces, der fastgør ryggen, men dette er endnu mere en blindpasning, og det har mere en kurve end lydpladen. I stedet for at mase med klemmer, kom jeg på en anden måde at klemme ryggen på. Jeg markerede omridset af kroppen på et stykke 1/4 "krydsfiner og skar det ca. 1/2" inde i linjen. Derefter borede jeg afstandshuller i 2-1 / 2 "lange gipsskruer med en afstand på 2 tommer fra hinanden hele vejen rundt og cirka en tomme uden for linjen. Derefter markerede jeg hullerne på formoverfladen og borede mindre huller for at drive skruerne ind i Jeg limede på et stykke guitarformet hardboard, der var tilbage fra min side-afsmalnende skabelon.

Efter at have påført lim og foret tingene så godt jeg kunne, skruede jeg ned det improviserede spændebord. Syntes det fungerer okay, men kardingen skulle have været høvlet i en lille opadgående vinkel i stedet for flad. Jeg har også bemærket et mellemrum mellem halsblokken og ryggen. Jeg har sandsynligvis ikke taget højde for ryggenes kurve, da jeg trimmede halsblokken. Jeg regnede med, at jeg kunne fylde hullet med et mellemlæg og lim.

Som det viste sig, skabte krumningen i afstivningen ikke den let konvekse ryg, som den skulle have. Det var let konkave. Jeg ved ikke, hvad der skete. Nå godt.

Binding af kroppen

Dernæst kom et trin, der involverede routeren (og potentiel skade på alt mit arbejde indtil videre, hvis jeg ikke gik forsigtigt.) Jeg var nødt til at skære en kanal langs kanterne på lydpladen og tilbage for at binde strimler. Jeg tror, ​​at disse beskytter kanten af ​​guitaren mod buler og tilføjer også en smule dekoration.

Jeg valgte at bruge krøllede løvstræer af ahorn. Plastik ville sandsynligvis have været lettere at arbejde med, men jeg er en stor krøllet ahornfan. I tråd med det, der er blevet det grundlæggende, almindelige Jane-tema i min guitar, valgte jeg ikke at lægge den tynde, purflingende accentstribning på bagsiden. Jeg satte dem kun på fronten, hvilket betød, at jeg havde brug for en totrins kanal. Jeg rigede op en justerbar guide lavet af skrottræ til min håndholdte router. Jeg tænkte over det, prøvede at visualisere processen, og jeg havde hele tiden disse katastrofale scener, der løb gennem mit sind, men jeg var klar.

Først måtte jeg trimme overlapningen venstre på toppen og ryggen. Jeg besluttede at skære det meste af med en båndsav og derefter afslutte med en flush cut router bit. Mens du trimmede med båndsaven, blev siden ved en fejltagelse hulet med klingens tænder på et lille sted. Jeg fyldte den med en lille mængde epoxy- og valnødslibestøv.

Natten før jeg forsøgte at klippe kanalerne, talte jeg med min nabo og endte med at låne hans håndholdte trim router. En komplet ændring i sidste øjeblik i strategi. Den havde en rullelejestyring og en vis fin justeringsevne. Jeg satte det op, prøvede det på skrot, og 10 minutter senere fik kanalerne dirigeret. En anden bekymring bag mig.

Ahornstrimlerne havde været i blød i vand i badekarret hele natten, og nu var jeg klar til at lime dem ind. Jeg startede med den enklere (ingen accentstribe) tilbage. Påsætter jeg en perle lim på kanalen, pressede jeg ind ahornstrimlen og holdt den på plads med tape, mens jeg overskred overskydende lim. Jeg føjede mere bånd til områder, der så ud som om de havde brug for det.

Når det var gjort, vendte jeg over kroppen og startede på fronten. Går temmelig glat så langt. Da jeg kom til området med meget buet talje, brød min tynde ahornstrimmel. Ikke at have en anden fortsætter jeg og brugte masser af pres og tape til at holde de ødelagte stykker på plads. Efter at limet var tørret natten over, tog jeg båndet af og opdagede nogle problemer.

For det første var kanalen ikke helt dyb nok, hvilket krævede mere slibning af strimlen for at få den til at skylle. Jeg tror, ​​at træet opsvulmede mere, end jeg forventede efter blødgøring, og måske var dybden af ​​kanalen ikke nok nok nogle steder.

For det andet sad de knækkede stykker ikke særlig tæt i kanalen, hvilket efterlod et lille mellemrum mellem strimlen og kroppen. Jeg planlagde at fylde med lim og slibestøv og fortsatte med at komme videre.

8. Klargøring af nakken

Halsens ryg strækkede sig forbi kroppen, så den skulle trimmes. Jeg troede, at jeg ville lave en dekorativ hætte af tre kontrasterende træstykker: morbær, koa og ahorn. Jeg skar halsen i længden og spores derefter dens form på de tre træstykker. De blev skåret ud med en båndsav og limet på rumpen. Det var vanskeligt at få dem foret, da limen var glat.

Da det var tid til at trimme og slibe stykkerne, fandt jeg det snit, jeg lavede på halsen, var skævt. Gør det forfra. Denne gang limede jeg først de tre dekorative sammen.

Derefter lagde jeg placeringerne af tuningpindene på pindehovedet. Jeg lavede en papirskabelon fra mine planer og kontrollerede afstanden til hulplaceringerne fra siden af ​​pindehovedet med en lineal. Så borede jeg små pilothuller. Pindehovedet var ekstra langt, så jeg skar det kortere og tilføjede lidt dekorativ kontur øverst.

Efter lidt finjustering (ordspil beregnet), fjernelse af lidt træ med sandpapir for at få nakken til at sidde så skylt som muligt på kroppen, fjernede jeg den og påførte en vis plet. Jeg bruger Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (ikke kornfremkaldende) plet. Jeg afsluttede først en smule slibning med 240 korn, indtil jeg var træt af at slibe, derefter buskede på et lag med pletter, hvilket efterlod fretbrætområdet uhindret. Efter at den var tørret, slibede jeg igen med 240 korn og børstede på en anden frakke. Da den anden frakke tørrede, gned jeg nakken ned med ståluld.

Når jeg var tilfreds med udseendet, borede jeg pilothullerne ud for at acceptere Gotoh Chrome-maskinehovederne. Jeg målte deres diameter med mikrometer og fandt en borehoved tæt på den samme størrelse (3/8 "). Jeg borede et testhul først i skrottræ for at sikre, at det ikke ville være for stort. Jeg brugte et reamerværktøj til at fremstille tunere passede snævert i hullerne. Et andet problem: Halsen, jeg købte, havde en lille kurve i bunden af ​​bagsiden af ​​pindehovedet, hvilket fik det laveste sæt tunere til ikke at ligge fladt. sand og pletter området igen.

Jeg sprang pistolen lidt i at plette halsen. Jeg var nødt til at slibe og plette, da jeg oprettede indlægget (næste). Jeg fandt også, at når jeg testede den nød, jeg havde købt, var halsen en smule for bred. Mere slibning og genfarvning. Som jeg senere opdagede, var hullerne til tunerne lidt off-center på den ene side.

9. Peg Head Inlay

Jeg havde noget plads tilbage øverst på pindehovedet. De fleste guitarer har makerens logo eller nogle brugerdefinerede guitarer har makerens navn. Jeg tænkte på at indlægge mine initialer, men da dette er min første build, og jeg allerede har skruet mere end blot et par ting, var jeg ikke sikker på, at jeg var klar til at underskrive mit navn til det. Jeg besluttede at lave et dekorativt indlæg, en slags stjerne eller krydsform ud af tre forskellige træsorter.

Først trak jeg det ud på papir og farvede i de forskellige områder af indlægget. Jeg kunne godt lide det, så jeg skar hvert lille stykke ud og limede det på noget skrottræ, der tilfældigvis var ens i tykkelse. Når limet var tørret, skar jeg hvert stykke ud ved hjælp af min båndsav og derefter slibes til den "præcise" form. Jeg lagde brikkerne ud på et ark karton og limede dem på plads og sørgede for at bruge masser af lim, hvor brikkerne mødtes.

Jeg skar et rektangel ud omkring indlægget og limede det på en blok af træ. Min hensigt var at slibe indlægget ned, så alle de forskellige stykker var af samme tykkelse. Jeg gned gaden med indlægget fastgjort på min store slibeklods, der blev holdt i en skruestik. Dette fungerede temmelig godt.

Nu havde jeg indlægget formet som en stjerne eller kryds, hvis du foretrækker det, og jeg spores dets kontur på pindehovedet. Dernæst brugte jeg en lille mejsel til at skære, skrabe og finesse træet ud af pindehovedet, hvor indlægget ville gå. Efter mange prøvepasninger og mere skrabning limede jeg endelig indlægget på plads, lidt over overfladen på pindehovedet. Jeg blandede noget grafitpulver med Titebond-lim og klemte indlægget på plads. Jeg slibede det på niveau med pindehovedets overflade og pletterede de områder af pindehovedet, der har brug for det. Jeg afsluttede den med ståluld.

Det var ikke den perfekte pasform, jeg ønskede - nogle små mangler eksisterede stadig - men jeg gjorde mit bedste for at udfylde dem og gik videre.

10. Fret Board

Det var en tidskrævende opgave at opbygge frettavlen. Jeg var nødt til at tage et par beslutninger, før jeg startede. Ønskede jeg at købe et tomt stykke palisander, klippe spalterne og radius overfladen selv, eller købe et forplads med en radius? Jeg besluttede at købe. Forresten skal radius på overfladen gøre guitaren lidt lettere at spille, så et fladt brættebræt sandsynligvis ville have fungeret.

Anden beslutning, ville jeg lægge en randbinding på bestyrelsen? Ja, jeg synes det ser bedre ud, men det gør indsættelsen af ​​frettråden lidt vanskeligere.

Tredje beslutning, ønskede jeg at fastgøre frettavlen i nakken før eller efter installation af båndtrådene? Jeg valgte efter, fordi jeg ville bruge min borepresse som en McGuivered frettrådpresse, og jeg har brug for, at tavlen skal være flad. Mere om det senere.

Den første ting at gøre var at skære frettavlen for at matche halsprofilen. Jeg lagde den på nakken og efterlod lidt plads til møtrikken og klemte den derefter fast til nakken, bare blikkede med fretpladerne for vinkelret. Derefter sporer jeg nakken bag på tavlen og også lydhulbuen. Jeg besluttede at gøre bunden af ​​frettavlen nær lydhullet til at have en svag bue. Det var nok en fjerde beslutning. Derefter skar jeg frettavlen lidt uden for mærkerne med en båndsav. Jeg brugte et lille håndplan til at rense kanterne.

Derefter skar jeg noget ahorn til siden, der bindes ud af noget skrot, der fulgte med min guitar bagpå og sidevirkeordre. Det blev skåret lidt bredere end tykkelsen af ​​båndpladen. Derefter markerede jeg dens tykkelse på bagsiden af ​​båndpladen og brugte et plan til at fjerne yderligere palisander for at gøre plads til indbindingen. Jeg tænkte på at bruge en trim router til at gøre dette, men besluttede at gå med forsigtighed og gjorde det ved hjælp af et fly og sandpapir. En femte beslutning.

Ahornbindingen blev derefter limet og fastgjort til båndpladen, først siderne, derefter det lille buede stykke i enden af ​​brættet nær lydhullet. Jeg måtte ty til noget mere kreativ klemme. Efter limsættet udjævede jeg indbindingen ved hjælp af sandpapir.

Da jeg ikke fastgjorde frettavlen på nakken, var jeg nødt til at klemme den fast til nakken og få den til at passe så godt jeg kunne. Dette betød, at slibning af nogle fra pletten. Jeg bemærkede, at bindingen blev slibet tyndere nogle steder end andre. Jeg prøvede at rette op på dette, men mistænkte, at det skulle være nødvendigt med mere omhyggelig slibning for at få det til at skylles, når jeg limede båndpladen ned.

Jeg brugte en ¼ ”Fortsener-bit for at gøre lindring af Abalone-fret-prikkerne. Jeg testede prikkens pasform i et udboret hulrum først, derefter bare borede jeg ud hvert hul med min borepresse til en dybde, der efterlod en smule af prikken. Jeg borede derefter testet, derefter boret mere og testet, derefter mere, hvis nødvendigt for hver prik. Jeg limede prikkerne på plads med superlim, lidt for meget, og slibede dem derefter med en gang limet sættes. Jeg brugte den samme metode til sidepunkterne, bortset fra at jeg brugte en almindelig borehul og netop estimerede den dybde, jeg havde brug for, og derefter slibede dem i gang, når superlimlimssættet.

Jeg lavede et værktøj til brug i min borepresse til en metode til at trykke ind i båndtråden. Det var bare et ¾ ”bredt stykke skrotaske med en ¼” bolt på den ene side, hovedet afskåret selvfølgelig. Jeg markerede en 16-tommer radiuskurve på det lille askestykke ved hjælp af den 16 ”radiusslibeblokke, jeg købte fra Stewart-MacDonald Luthier-forsyningen. Derefter brugte jeg trommelslibebiten til at tage træet af under linjen.

For hvert stykke båndtråd skar jeg længden med en 1/8 ”til overs på hver side af båndpladen. Derefter fjernede jeg med en Dremel-grinder og lille fil den pigtråd på undersiden af ​​wiren, så kanterne lå over sidebindingen. Når jeg arbejdede på to keglespalter ad gangen, brugte jeg en lille firkantet fil til at give hver spalte en lille skrå kant, og bankede derefter ledningen ned med en hammer og blok af træ lige nok til at holde den på plads. Jeg var færdig med at trykke den ind med min rigede borepresse. Jeg brugte også et lille stykke aluminium, der blinkede mellem træpressen og frettråden. Ikke sikker på hvorfor. Det virkede bare som en god idé.

Når alle båndene var presset ind, trimmede jeg kanterne med trådskærere og lagde dem i flugt med båndet til båndet. Da båndene kun holdes i spalterne ved modhagerne, var der et lille mellemrum tilbage i spalten. Jeg gik superlim ind i slots ved hjælp af piskespidser, som jeg købte fra Stew-Mac. Disse handy små tip glider lige ud på flaske spidsen. Jeg brugte noget pastavoks på hver side af båndtråden for at undgå at slå superlim på træet. Dette viste sig at være et rod. Pastaen blev tørret hvidt, hvilket efterlod hvide rester i trækornet, og jeg hældede superlim på træet alligevel.

11. Montering af Fret Board

Først skulle spalten, der indeholdt stagstangen, udfyldes. Jeg brugte en strimmel eg, fordi jeg havde et tyndt stykke rundt omkring. Jeg rutede en bugt på den ene side og fyldte den med silikone tætningsmasse. Bare en lille perle for at forhindre, at stålstangen vibrerer. Derefter smurt jeg lim på siden af ​​strimlen og klemte det på plads. Når limet var tørt, høvlede jeg og slibede egstrimlen med halsoverfladen.

Fejlnummer ??: Jeg skulle have ventet med at placere det lille neglehoved, der forhindrer, at frettavlen glider rundt, og jeg var nødt til at gøre noget mindre slibning for at få kroppens overflade perfekt til at skylle med halsoverfladen og neglehovedet forhindrede det. Som et resultat har jeg en lille kløft mellem fretbrættet og halsen og kroppen i det område.

Jeg smurte lim på halsoverfladen og lidt på lydpladen (øverst), hvor keglepladen lå og klemte ned i nakken og tørrede det klemte lim ud med et vådt papirhåndklæde, mens jeg gik. Jeg var nødt til at bruge en C-klemme til at fastgøre frettavlen på kroppen, da der er en lille bøjning krævet på grund af den indstillede bagvinkel på nakken. Jeg håbede, at strengene ville rydde båndene i dette område. Efter at limet var tørret, fandt jeg, at toppen af ​​båndpladen var glidet sidelæns, selvom jeg havde forsøgt at forhindre dette. Jeg var nødt til at gøre noget slibning og plette touch-up.

12. Sådan gør du Truss Rod Adjuster Cover

Som jeg nævnte tidligere, er spændingsjusteringen til spindestangen på min guitar placeret på tappehovedet, så den havde brug for et dækning. Jeg lavede en af ​​skrottræet, jeg havde rundt, ved at føre en lav kanal i bundtræet og fylde det med kontrasttræ. Det er en enkel form, men en smule overdimensioneret. Jeg havde nogle problemer med at få justeringsmøtrikken til at skylles eller under overfladen, så dækslet lå fladt. Jeg var nødt til at slibe metalskiven ned til en mindre størrelse og også hylse noget træ ud for at få møtrikken til en flad overflade og ikke for at trække stangen op.

13. At gøre Pick Guard

Jeg besluttede at tage en lille sidetur, så at sige, og lavede en plukkevagt. Jeg havde et stykke skrotvalnød med interessant figur i kornet, så det brugte jeg.

Først lavede jeg en papirskabelon og satte den på guitaren for at se, hvordan den så ud. Dernæst slibede jeg skrotvalnødder til ca. 1/16 "i tykkelse. Det var allerede temmelig tæt. Derefter sporede jeg formen på papirskabelonen på træet og skar den ud med en båndsav. Med lidt slibning, de ru ruder forsvandt og lidt mere slibning fik det til at passe til lydhulcirklen. Jeg vil fastgøre det efter endt ... men under efterbehandlingen faldt plukkebeskyttelsen på gulvet og den spidse ende flisede lidt. Jeg slibede den ned, men nu blev den er lidt væk fra cirklen i den spidse ende.

14. Montering af broen

At montere broen er sandsynligvis et af de vigtigste trin for at komme lige i hele bygningen. Afstanden fra møtrikken skal være nøjagtig for at få den rette intonation. Centreringen skal være nøjagtig, så strengene spredes jævnt over frettavlen. Her begyndte tingene at falde fra hinanden for mig. Du kan måske tænke, "Dude, de er allerede faldet fra hinanden."

Jeg købte en premade palisanderbro, stifter og sadel på Amazon. Først lagde jeg broen på lydpladen med sadlen på plads og holdt en snor fra møtrikken til sadlen for at kontrollere handlingens højde (afstand strengen indstillet over båndene). Ugh !!! Strengen bundede ned på båndene. Dette ville ikke kunne afspilles. Jeg indså, at nakkevinklen var for skarp. For at justere for dette gjorde jeg to ting. Først skimmede jeg nakken, hvor den slutter sig til kroppen, hvorved vinklen mindskes. Jeg brugte valnødslibestøv og superlim til at udfylde eventuelle huller. Dernæst tilføjede jeg et valnødslag til bunden af ​​broen for at hæve det ca. 1/16 tommer.

Først placerede jeg et stykke blå malertape på lydtavlen, hvor broen sad, og lagde broen ovenpå. Meget omhyggeligt målte jeg afstanden fra møtrik til kanten af ​​broen. Jeg har brug for 25, 4 inches (25-3 / 8 = 25.375). Jeg brugte en længde flettet fiskelinie, der var spændt fra møtrikken til brostiften på lav E og høj E strengene for at finde centreringen. Derefter tapede jeg det ned og skar nedenunder båndet til form til maskering af træet under lakpåføring. Jeg var klar til at anvende finishen. Jeg vil diskutere problemer med broplaceringen senere.

15. Efterbehandling

Hvor jeg havde sand-selv problemer på bagsiden med midterstriben, anvendte jeg nogle dekorative klistermærker, der er beregnet til at blive brugt på båndplader for at forsøge at skjule fejlen lidt. Jeg anvendte finish over disse.

Jeg besluttede at bruge Behlen strenginstrumentlak i aerosolspraydåser. Det blev anbefalet at anvende ved lav luftfugtighed og temperaturer mellem 60 og 80F. Dampen fra dette stof er farligt og meget flygtigt. Jeg brugte en åndedrætsmaske og beskyttelsesbriller, når jeg anvendte. Da dette var februar, da jeg kom til dette trin, byggede jeg en lille sprøjtebås i min garage fra reserve krydsfiner og plastplader, hvor jeg placerede en elektrisk varmelegeme og lys. Det anbefales også at påføre 10 lag lak med let slibning mellem hvert lag. Jeg påførte fire lag Behlen vinylforsegler, først med let slibning efter de to første lag. Derefter påførte jeg syv lag med lak med let slibning mellem hver tredje lag. Jeg ventede en halv time mellem frakker og en dag mellem hver tredje lag før slibning.

Efter at have lade finishen hærde i en uge, vådslibede jeg toppen med 1000 kornpapir gennemvædet natten over i vand med lidt Murphys Oil-sæbe tilsat. Jeg gjorde det kun til toppen. Jeg foretrækkede en mere satinfinish til siderne og ryggen, så jeg gnydede let overfladerne med ståluld. Efter at have tørret vandet ovenfra, brugte jeg Turtle voks-gnubbemasse fra en autoforsyningsbutik til at polere finishen. Jeg polerede med hånden med en bomulds klud, derefter igen senere med en uldpude på en bore. Finishen så okay ud, men slags rå. Husk, jeg skyder efter det Willie Nelson-look.

16. Montering af broen II

Da jeg lagde broen over maskeringsbåndet, kontrollerede jeg afstanden fra møtrikken igen, men denne gang overvejede jeg kompensationen. Sadlen indstilles til en vinkel for kompensation, og dens afstand fra møtrikken skal være 2 mm længere end skaleringslængden (25.4) på ​​den høje streng og 6mm på den lave E streng.

Jeg havde målt afstanden til kanten af ​​broen. Desværre var sadlen mere end 2 mm fra kanten ved høj e-strengen. Dette betød, at jeg er nødt til at skubbe broen op og udsætte en ikke-for-smal bånd af uafsluttet bart træ. Bromasken var også let skæv og skiftede lidt fra midten. Darn! Darn! Darn!

Justeringerne målte jeg fra møtrik til sadel denne gang og borede derefter 3/16 "huller til endestifterne for at holde den på plads, mens jeg limede den ned. Jeg skåret formen på broen ved hjælp af en borepresseslibning tromme i en lille blok af træ og borede frigangshuller til stifterne. Jeg brugte dette med lidt polstring til at hjælpe med at klemme broen ned under limning. Jeg strammede guitarlegemet med et længere stykke træ og klemte kanterne til gitaren krop, tryk ned på broblokken.

Nu tilbage til at røre finishen til at dække det blotte træ. Katastrofe strejker. Jeg endte med løb og misfarvning og endda en gauge fra et Dremel-buffinghjul nær broområdet. Jo mere jeg prøvede at ordne det, jo værre så det ud. Jeg tror, ​​nogle flere klistermærker er i orden.

17. Afsluttende trin

Jeg olieret frettavlen med to lag gammelengelsk citronolie og gav broen et lag, og gned derefter overskydende med papirhåndklæde. Jeg monterede plukbeskyttelsen med dobbeltsidet 3M klæbemiddel. Jeg installerede truss stangendækslet, lidt off-center selvfølgelig. Da jeg installerede tunerne, fandt jeg, at mine huller var lidt væk. For sent til at ordne det. Fordi jeg satte tunerne for tæt på bunden af ​​pindehovedet, skulle de installeres på hovedet, hvilket betød, at tuneren skulle strammes modsat retning fra traditionel for at stramme stingene. Okay, jeg kan leve med det.

Det viste sig, at strengspændingen bøjede nakken og løftede handlingen lidt. Jeg havde sandsynligvis ikke brug for at hæve broen så meget, som jeg gjorde, men jeg havde bestemt brug for at aflægge nakken, som jeg gjorde. Jeg besluttede at forlade handlingen lidt højt, indtil alt kom til syne. Det er ikke så slemt. Det gør bare tingene lidt mere vanskelige at spille.

Nu kommer sandhedens øjeblik: snor guitaren og håber, det lyder okay. Jeg ville næsten ikke gøre dette, fordi jeg troede, at det måske ville lyde kedeligt. Jeg brugte Martin mellemstore strenge. Efter at jeg havde indstillet og strummet det, blev jeg forbløffet over hvordan det lød. Det havde en fyldig lyd (slags varm og lys, antager jeg) med masser af opretholdelse. Jeg kontrollerede alle stikkene ned til kroppen - ingen summende. Denne guitar er måske lidt ujævn og grim, men lyder smuk for mig.

Jeg er glad.

Lydklip